Сруб, он же деревянный колодец, издревле строится на Руси. Но строительство и эксплуатация сруба требует определенных знаний.

Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обращенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон бревна сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грунту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны. Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам. Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Нижнюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или угловой стали. Это облегчает срезание грунта. При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, положение стенок часто проверяют веском. Грунт выбирают так, чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство.

Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре венца. В плывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. колоколом (шатром). В этом случае сруб легче входит в грунт, так как после колокола шахта будет достаточно широкая по сравнению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт не будет мешать его опусканию. Часто устраивают ящик без дна, который ставят вниз, а на него сруб. Ящик делают шире сруба. Внизу ящика можно устроить башмак или раму. Бездонные ящики делают с горизонтальным расположением досок, с зарубанием в лапу без остатка или с шипами, и с вертикальным расположением досок, которые крепят гвоздями к наружным сторонам двух рам. Башмак с режущим ножом ставят под ящиком (шатром) или срубом.

Опускное наращивание бывает сверху и снизу. Можно вырыть яму-шахту на глубину воды и собрать в ней сруб. При наращивании стенок колодца сверху (обычно у глубоких) под срубом и на дне шахты под основной рамой подрывают грунт, стенки колодца опускают, а сверху наращивают. При наращивании стенок колодца снизу обычно его крадут бревнами (чтобы сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчастному случаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые затем закладывают куски бревна - 'залоги', или 'срубины'. Они должны быть длиннее бревен сруба на 500-700 мм. Сначала такое бревно ставят с одной стороны сруба, а затем - с другой и после - под все остальные. Таким образом сруб удерживается в одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом случае опускание сруба исключается, так как он удерживается 'залогами'. Концы 'залогов' с внутренней стороны сруба подклинивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ранее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припазованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут попасть земля, глина, песок, загрязненная вода. В песчаных, слабых, мокрых грунтах 'залоги' в печуру уложить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут концы 'залогов'. Если в силу различных обстоятельств приходится это делать, то для удержаний сруба надо взять бревна нужной длины, концы заложить на -1,5 м, а печуры сделать более широкими и глубокими. В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При плотном грунте 'залоги' делают не через три-шесть венцов, а через 2-3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на два-три венца сразу.

Строительство колодца разными способами. Неглубокие колодцы устраивают так. При глубине колодца 4-6 м и несильном притоке воды можно сразу вырыть шахту на всю глубину, и если требуется, то временно укрепить ее стенки, чтобы грунт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают на него лежни, а на них настилают пол из досок с зазорами, нужными для прохода воды. Затем устанавливают венцы сруба. В этом случае лежни, доски и нижнюю часть сруба рекомендуется выполнить из дуба. Вместо пола на дно колодца насыпают гравий или щебень. Колодец с наращиванием сруба сверху из дерева устраивают так. Сруб для колодца выполняют обычным способом. Сначала роют шахту глубиной 3-6,5 м. Стены крепят, дно хорошо выравнивают. Опускают первый венец, на него второй и т. д., т. е. наращивают до тех пор, пока сруб не возвысится на три-пять венцов выше уровня земли. Затем на дне шахты, под стенами сруба, выбирают грунт на глубину 200-300 мм, но только под серединами стенок, под углами его не трогают. Далее одну стенку подпирают одной или двумя подкладками и подбивают клинья. Таким образом подпирают все стенки сруба. Затем подрывают грунт в углах сначала с двух смежных сторон, затем с последующих по порядку. Эту работу надо выполнять так, чтобы устроить ямку в середине шахты с уклоном от стенок колодца. В ямку будет сползать выдавленный и плывущий грунт, стекать вода. Для выемки грунта над шахтой ставят две прочные стойки с надежно привязанной поперечиной и блоком. Применяют прочную веревку, бадью или ведро. После этого вынимают клинья и подкладки, и сруб равномерно опускается. Чтобы сруб не разорвался, его скрепляют по высоте.

По мере опускания сруба его наращивают сверху, тщательно проверяя выполненную работу в последовательности, приведенной выше. Бывает, что сруб не опускается в шахту на всю глубину вынутого грунта, тогда его осаживают, нанося удары по верхнему концу обухом топора, кувалдой или деревянным молотом-барсиком массой 5 кг и больше. Чтобы древесина не сминалась, на верх венца кладут брус или доску и держат ее во время осаживания. Когда между стенками сруба и грунтом шахты наблюдается большое трение и от ударов сруб опускается плохо или совсем не опускается, то венцы сверху наращивают на высоту 700-800 мм, врубают в верхний венец крест-накрест четыре бревна длиной в 2-3 раза большей, чем стороны сруба. На концы этих бревен кладут настил из пластин, досок, горбылей (которые крепят гвоздями) и на него постепенно по всем сторонам насыпают вынутый грунт, укладывают кирпичи или камни. Нагрузка иногда достигает нескольких тонн, и сруб постепенно начинает оседать.

Колодец с наращиванием сруба снизу устраивают так. Это приходится делать, когда опускаемый сруб застрял так, что никакая нагрузка не опускает его. Тогда нижние венцы сруба вместо бревен заменяют пластинами, подводимыми снизу. Для этого подрывают грунт с одной стороны и в образуемое пространство вставляют приготовленное звено сруба, прижимая его вплотную к нижнему венцу клиньями. Таким образом вставляют все стороны сруба. Чтобы сруб не опустился сразу, что небезопасно, отдельные венцы изготовляют из бревен длиной на 600-700 мм больше номинальной длины остальных бревен. При помощи полученных пальцев сруб будет опираться на стенки шахты. Колодец в плывунах устраивают так. Плывун - это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть такой грунт без отлива воды практически невозможно. Приходится устраивать шпунтовые стенки, что отдельным застройщикам не всегда под силу. Большое внимание уделяют верхнему строению колодца, или его головке. Головку выводят на высоту 0,9-1 м над землей, обивают с наружной стороны досками как можно плотнее, чтобы через щели сруба не проникали пыль, мусор, листья и т. д. В районах с очень морозными зимами обшивку головки делают двойной, с отступом от сруба на 100-150 мм. Образовавшуюся пазуху заполняют опилками, стружкой или их смесью, можно шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Это предохраняет воду в колодце от замерзания. Крышка и навес предохраняют воду в колодце от загрязнения. Отверстия колодца закрывают крышкой на петлях или двигающейся в пазах продольных брусков.