Для загородного домика можно использовать фундаменты ленточные (непрерывные) или столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента можно применять для зданий с любой конструкцией стен, однако целесообразнее устройство ленточных фундаментов при стенах из кирпича, шлакоблоков и т. п., а столбчатых- для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.).

Предпочтительнее применение ленточных фундаментов для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более просты в изготовлении. В то же время следует учесть, что столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудовым затратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Иногда решение о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных строительных материалов.

Ваше следующее важное решение - глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правда, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3-0,5 м. Однако, такие грунты встречаются редко.

В тех же случаях, когда грунт основания - мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины - глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Конструкции ленточных фундаментов

а - бутовый
б - бутобетонный
в - кирпичный
г - из бетонных блоков
д - с песчаной подушкой

1 - гидроизоляция
2 - стена

Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Однако, использовать кирпич можно только в сухих грунтах и только хорошо обожженный. Силикатный кирпич применять для устройства фундаментов нельзя. Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.

Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции. При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять - не качаются ли они и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.

Фундаменты бутобетонные выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15- 20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которая снимается через две - три недели после выполнения работ.
 
Фундаменты из кирпича выкладывают послойно. Первый ряд - насухо, а последующие - по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Необходимо соблюдать перевязку швов и их заполнение раствором.

Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стены, минимальная ширина бутовых фундаментов 50-60, из других материалов 40-50 см. Бетонные ленточные фундаменты делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков.

При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. Соотношение высоты уступа и его длины принимается 1 : 2, высота уступа не должна превышать 50 см.

Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более мелкому.

С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить песчаной подушкой, высота которой не должна превышать половины высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10-15 см, поливают и тщательно уплотняют трамбовкой.

Фундамент выводят выше уровня земли на 30-70 см. Эта часть фундамента называется цоколем. В цоколе на высоте 10-15 см от уровня земли с каждой стороны дома устраивают вентиляционные отверстия (продушины) размером 7 х 25 см. Эти отверстия предназначены для проветривания подполья, В холодное время года они должны закрываться.

Укладка цементного раствора на верх цоколя

1 - фундамент
2 - доски
3 - тяжи
4 - слой раствора

На верх цоколя укладывают слой цементного раствора. Для этого по боковым сторонам цоколя крепят доски с ровными краями на 2-3 см выше цоколя, проверяют их горизонтальность, пространство между досками заливают цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4 (цемент : песок) и выравнивают его вровень с краями досок.

После того как цементный раствор схватится, устраивают изоляцию из двух слоев рулонного материала, наклеенных на мастике: толь - на дегтевой (толевой), рубероид и пергамин - на битумной. Верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают первый слой рулонного материала, затем эти операции повторяют. При настилке изоляции следят за целостью материала, соединяя отрезанные или порванные куски с напуском 10 см. Изоляция должна быть выполнена тщательно, так как от его качества и долговечности зависит предохранение дома от сырости.

Можно устроить гидроизоляцию толщиной 2-3 см из цементного раствора состава 1 : 2, который после схватывания покрывают слоем толя, рубероида или горячим асфальтовым гудроном. Гидроизоляция устраивается ниже уровня пола.

Если пол дома выполняется без утеплителя, а эксплуатировать дом предполагается и в холодное время года, желательно после окончания кладки фундамента произвести изнутри засыпку всей цокольной части для утепления подпольного пространства. Засыпать его рекомендуется шлаком или песком.
Для отвода атмосферных вод и предохранения фундаментов от намокания вдоль наружных, стен устраивают отмостку шириной 50-70 см. Для этого вокруг дома снимают грунт на глубину 10-15 см и укладывают жирную, хорошо промятую глину, которую тщательно уплотняют, придавая уклон от фундамента. Поверх насыпают песок со щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором.

Столбчатые фундаменты могут быть каменные или железобетонные. Столбы обязательно располагают под всеми углами здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Расположение других столбов определяется из условия, что расстояния между ними должны составлять 1,5-2 м. Технология устройства столбчатых каменных фундаментов аналогична устройству ленточных.

Железобетонные столбчатые фундаменты

а - общий вид
б - армирование

1 - столб
2 - подушка
3 - продольная арматура
4 - хомуты
5 - сетка

Железобетонный столбчатый фундамент может быть выполнен в сборном или монолитном варианте. Этот фундамент состоит из столба и подушки. Размер стороны железобетонного столба достаточно делать равным 100-150 мм. Линейные размеры подушки должны быть в 2,5-3 раза больше чем размеры столба. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10-12 мм с обязательным устройством через 20- 25 см хомутов диаметром 6 мм.

Изготовление железобетонных столбов

1 - доски опалубки
2 - упорный брус
3 - металлическая стяжка
4 - пленка (рубероид)
5 - бетон
6 - выпуски арматуры

В основание подушки укладываются сетки из арматуры. Целесообразно железобетонные столбы изготовить заранее. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку, которая изнутри обивается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В опалубку укладывают арматуру, а затем бетон. Арматура должна выступать на 10-15 см из опалубки.

Когда бетон наберет необходимую прочность (через 7-10 дней), столб вынимают из опалубки, а ее снова используют для изготовления следующего столба. Исходя из сроков, в которые надо выполнить весь объем работ, определяется количество одновременно бетонируемых столбов.

Подушка бетонируется по месту, если не беспокоят грунтовые воды. В противном случае эта работа может выполняться на поверхности. При бетонировании подушки одновременно устанавливается железобетонный столб.

Работы могут быть несколько упрощены при наличии асбестоцементных труб соответствующих диаметров. В этом случае сначала бетонируется подушка со специальными выпусками арматуры для соединения со столбом, затем на нее устанавливается асбестоцементная труба, внутрь опускается арматурный каркас и производится бетонирование.Для некоторых конструкций стен (каменных, шлакобетонных, землебитных и т. п.) по столбчатым фундаментам устраивается железобетонная обвязка.

Железобетонная обвязка

1 - столб
2 - обвязка
3 - арматура

При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега и т. п. устраивается забирка-ограждающая стенка между столбами.

Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича. Укладывают забирку на слой песчаной подготовки толщиной 10-15 см. Как и в цоколе, в забирке делают продушины. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин. Если дом деревянный, кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через этот зазор подполье будет хорошо вентилироваться (понятно, что для зимней эксплуатации пол должен быть утеплен).

На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

При устройстве фундаментов состав используемых растворов и бетонов подбирается в зависимости от влажности грунта, в котором ведутся работы. Если грунт маловлажный, то состав растворов будет 1 : 8 (цемент : песок), для насыщенных водой 1 :2,5, состав бетонов соответственно 1:3:5 (цемент: песок: щебень) и 1:2:4.

Приведенные составы растворов ориентированы обычно на применение цемента М200, при использовании других марок состав соответственно корректируется по расходу цемента. В этих случаях пересчет застройщиком состава производится из следующего условия - при увеличении марки цемента на 100 количество весовых частей заполнителей возрастает на единицу.

В маловлажных грунтах в качестве вяжущего можно вводить на одну часть цемента одну часть известкового или глиняного теста. Количество воды, вводимой в растворы и бетоны, определяется удобоукладываемостью, однако, следует помнить, что ее избыток ухудшает их качество.

Укладываемую бетонную смесь можно уплотнять трамбованием и штыкованием. Снимать опалубку можно не раньше чем через неделю. В жаркую погоду свежеуложенный бетон следует предохранять от высыхания: накрыть мешковиной и поливать.

Под деревянные дома фундаменты могут быть выполнены из деревянных столбов диаметром 18-24 см, заглубленных в землю на 0,75-1,25 м для наружных стен и на 0,5 м для внутренних. Для столбиков берут просмоленные бревна из хвойных пород или дуба. При сооружении деревянного фундамента необходимо обратить внимание на защиту дерева от гниения. Старый и наиболее доступный способ защиты древесины - это обжиг в горячих углях.

Обжигается та часть столба, которая будет находиться под землей и на 20 см выше уровня земли. Перед обжигом эту часть столба обмазывают слоем глины толщиной в 1 см. Обжигать дерево надо медленно, следя за тем, чтобы обугливание было до глубины не более 1,5 см. После этого его обмазывают густой смолой или битумом.

Деревянные детали, которые будут стыковаться с фундаментом, целесообразно антисептировать смесью из 10 % креозотового масла и 90 % смолы.

В местах, где нет угрозы затопления грунтовыми водами, можно устраивать фундаменты из грунтоцементных смесей. Здесь не обойтись без бетономешалки. Сначала готовят смесь из 60 % суглинка и 40 % цемента. Затем туда подливают воду (на 1 м3 смеси требуется 120-180 кг цемента М400). Смесь считается готовой, если при сжатии она не рассыпается и не оставляет следов на ладонях. Грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 15-20 см и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой.

Фундаменты из грунтоцементных смесей набирают прочность через 15-20 дней при систематическом увлажнении. После этого можно снимать опалубку и приступать к следующему этапу строительства домика.